Il Castello di Novara anche quest’anno, dal 31 ottobre al 4 aprile, apre le sue porte al progetto Grandi Mostre, promosso dal comune piemontese in collaborazione con l’Associazione METS Percorsi d’arte, con la mostra “Hayes, Boldini, Casorati. Moda e Costume nell’età moderna”, a cura di Elisabetta Chiodini. Una rassegna che, giunta ormai alla nona edizione, ha visto crescere di anno in anno i visitatori portando anche alla città un indotto nel settore del turismo ormai di rilevante importanza, con punte tra le cinquanta e le settantamila presenze annuali. Ottantasette opere (di cui alcune mai esposte al pubblico), tra dipinti, abiti e accessori, per raccontare la storia dell’Ottocento attraverso il rapporto tra pittura e moda. Un settore quest’ultimo che interessa in modo particolare il territorio del novarese, distretto della moda anche oggi molto importante, in cui sono attive aziende di livello mondiale come Gucci, Versace e Kering. Nella storia dell’uomo gli abiti, gli accessori, gli oggetti di uso quotidiano sono sempre stati strumenti strategici per definire e sottolineare lo status sociale di chi li indossava, divenendo specchio anche del clima culturale, morale e politico di un’epoca. Non bisogna infatti dimenticare che attraverso la moda e il costume si riescono a leggere le aspirazioni sociali degli uomini e delle donne, insieme alle dinamiche economiche e culturali di una società. Per questa ragione la mostra si propone di raccontare l’evoluzione della moda e del gusto facendo dialogare strettamente tra loro dipinti e abiti, trattandoli tutti come opere d’arte, ognuno con la propria storia, unica ed avventurosa. Una storia che, in mostra ha inizio proprio nel 1800, anno in cui Andrea Appiani licenzia “Il ritratto di Madame Petiet con i figli”, per arrivare agli anni venti del Novecento, a cui è riconducibile uno straordinario abito da sera al ginocchio, interamente ricamato con paillettes, divenuto poi iconicamente rappresentativo degli Anni ruggenti. Un racconto di circa 120 anni che delinea le profonde trasformazioni della società, attraverso il modo di vestire e di apparire, in un’epoca in cui l’abbigliamento definiva ruoli, comportamenti e relazioni sociali, dove i manuali delle buone maniere dettavano regole precise su come vestirsi e comportarsi nelle diverse occasioni. Abiti, colori, tessuti e accessori diventavano così strumenti di distinzione e appartenenza, il cui rispetto era indispensabile per essere ammessi alla vita sociale.

L’allestimento, che si sviluppa seguendo un ordine cronologico, vede le opere distribuite in otto sezioni, ognuna delle quali si concentra su un momento ben preciso dell’evoluzione della moda e del costume. Ad aprire la prima sezione, dedicata all’evoluzione delle mode maschile e femminili nei primi anni trenta del Ottocento, sono due capolavori assoluti di Andrea Appiani, il già citato “Ritratto di Madame Petiet e i figli” e “Il ritratto della contessa Francesca Ghirardi Lechi”, opere in cui le nobildonne indossano un’elegante abito femminile neoclassico: una leggera tunica in mussolina trasparente che, ispirandosi all’antichità greco-romana riscoperta dagli scavi di Pompei ed Ercolano, valorizza per la prima volta le forme naturali del corpo femminile. Indossato in ogni momento della giornata e in tutte le stagioni, completato, nei mesi più freddi, da morbidi scialli in cashmere. L’abito qualche anno più tardi verrà realizzato con stoffe più pesanti, come velluto, seta o raso, come si evince da una teca in cui trovano posto un abito femminile in pekin di seta azzurro accanto ad un elegante e raffinato abito maschile con marsina sempre in pekin di seta sui toni del verde e viola, ad un paio di scarpe in seta ricamate in argento e ad un ventaglio da sera, tutti oggetti provenienti da Milano, da Palazzo Morando. Con la fine dell’Impero Napoleonico e con la Restaurazione la moda cambia e nella nuova società borghese fondata su valori del lavoro, sulla proprietà e sulla famiglia, l’abbigliamento inizia a servire per definire i ruoli e le identità di ciascuno. La donna algida neoclassica lascia il posto ad una delicata donna romantica, fragile, virtuosa, sottomessa al marito. Ricompare il busto si assottiglia il punto vita che torna ad essere basso e le gonne si allargano, mentre le maniche diventano sempre più ampie con l’in troduzione delle maniche a gigot. Al gentil uomo, vestito con abiti sfarzosi ed eleganti, si sostituisce il signore borghese, rispettabile, dedito al lavoro che indossa pantaloni e gilet. In sala la moda di questi anni è rappresentata da Giovanni Carnovali attraverso “Il ritratto di Luigi Cogrossi” e da Giuseppe Molteni che ritrae l’a mico Francesco Hayez; le straordinarie vedute di Giovanni Migliara e Giuseppe Canella inoltre restituiscono la vivacità di quest’e poca facendoci capire come questi abiti venissero usati nella quotidianità. La seconda sezione della mostra illustra in modo peculiare, in 6 soli dipinti, la moda degli anni 40 e 50 dell’Ot tocento. La distinzione sociale emergeva in quel periodo dalla preziosità dei tessuti e dagli accessori indossati dalle signore, ne è un esempio in mostra il ritratto della giovane Beatrice Presti Tasca, moglie di Giovanni Presti, ritratta da Giacomo Trecourt avvolta in un abito verde smeraldo, così come nelle opere del 1851 di Francesco Hayez, quali il ritratto della contessa Antonietta Tarsis Basilico, dipinta in abito da ballo in raso e ancora della soprano Matilde Iuva Branca, raffigurata con prezioso abito di velluto cesellato. Nel “Ritratto di Giovanni Presti” di Francesco Coghetti, appare invece la sobria eleganza maschile borghese.

Negli anni 60 del XIX secolo è il volume delle gonne a caratterizzare la moda della silhouette femminile, gonne dalle ampiezze sempre più esagerate, che non sono indossate più solo dalle signore dell’alta società, ma anche dalle donne normali che possono acquistarle nei grandi magazzini delle loro città o attraverso i cataloghi per corrispondenza. L’abito non rappresenta più uno status, ma diventa moda.

A portare i primi cambiamenti alla foggia dell’abito sarà nella metà degli anni sessanta Worth con l’invenzione della demi crinoline, grazie alla quale le gonne inizieranno a ridursi sul davanti mantenendo l’ampiezza solo sul retro. In sala questa evoluzione è rappresentata nella terza sezione da 11 dipinti raffiguranti l’uni verso femminile, lavori eseguiti da alcuni pittori come Induno, Lega, Boldini e Borrani e da due ritratti maschili eseguiti intorno al 65 sempre da Boldini e Borrani. Agli stessi anni appartengono anche due abiti esposti: un abito da giorno, un due pezzi realizzato in prezioso velluto cesellato blu e un sontuoso abito da ballo a mezza crinolina color caramello. In breve tempo anche la demi crinoline passa di moda trasformandosi in un sellino rigido, inizialmente in crine, che sosterrà sul retro tutti i panneggi dell’abito.

Se tra il 40 e 60 erano l’ampiezza delle gonne e la preziosità dei tessuti a testimoniare lo status delle donne, in questi decenni saranno i drappeggi, i merletti, le passamanerie a rendere ogni abito un pezzo esclusivo di sartoria, che solo poche donne potranno permettersi. Questa evoluzione in mostra è testimoniata nella sezione quattro e cinque, attraverso 19 dipinti, qualche ritratto e numerose scene di genere e da abiti di grande prestigio. Tutte opere straordinarie tra cui si segnalano i dipinti di De Nittis, uno dei più raffinati interpreti della vita moderna eseguiti tra il 1873 e il 1884, compresi due ventagli in carta dipinti dallo stesso e appartenenti a sua moglie. La sesta sessione della mostra è dedicata a due delle caratteristiche peculiari della moda degli anni 90, ovvero la lunghezza delle maniche e le gonne svasate. Le gonne saranno modellate seguendo la figura femminile, allargandosi in fondo come una grande corolla di fiori rovesciati.

A controbilanciare la semplicità delle gonne saranno i busti che verranno sottolineati da alte cinture, da drappeggi, da pettorine e da grandi maniche. In sala a documentare questo decennio vi sono 4 dipinti tutti di collezioni private e due splenditi abiti, uno dei quali accompagnato da una mantellina come coprispalle. La settima sessione del percorso, allestita nella cella del castello, intitolata “Il fumo al femminile”, mostra come il fumo femminile passi da gesto anticonformista a fenomeno culturale. Un gesto quello del fumare, che nell’arco di un cinquantennio (1864-1924), scandito da 4 dipinti in mostra, cambia completamente il suo significato, passando da gesto confinato alla sfera privata, domestica, a gesto simbolo di emancipazione femminile e di libertà. Ad aprire la sala il dipinto “La lettrice” del 1865 di Federico Faruffini, in dialogo con l’opera “Il passatempo “ sempre del 65 di Carcano, che raffigura la giovane moglie del pittore mentre fuma un sigaro in poltrona, a seguire il capolavoro di Boldini “La tenda rossa” del 1904 ed infine “Donne al caffè” di Pietro Marussig, del 1924.

L’ultima sessione della mostra è dedicata all’evoluzione della moda e dei costumi tra gli inizi del Novecento fino alla metà degli anni venti. Se l’inizio del nuovo secolo vede ancora prevalere gli abiti dalla sinuosa linea S, che caratterizzavano non solo i momenti eleganti ma anche le ore della vita quotidiana, già nei primi decenni del 900 gli abiti a linea S lasciano il posto a abiti di linea diritta a vita alta, ispirati alle fogge delle tuniche neoclassiche degli anni del Direttorio, riportati al successo da Paul Poiret, famoso sarto francese. A breve sarebbe scoppiata la guerra che avrebbe portato una maggior libertà femminile influenzando anche l’abbigliamento, che sarebbe diventato più semplice, rispondendo ad esigenze di praticità richieste dalla vita moderna, con gli orli che si accorciano persino negli abiti da sera. In mostra si è cercato di raccontare questi decenni con 6 importanti abiti firmati da importanti sartorie e 13 dipinti veri e propri capolavori realizzati da alcuni dei più valenti artisti del secondo 800 e del primo 900, alcuni provenienti da collezioni private come “Il ritratto di Yole Biaggini Moschini” di Corcos, “Il ritratto di Mademoiselle de Nemidoff” e il “Ritratto di Josephina Alvear de Errazuriz” di Boldini, fino al “Ritratto della moglie” di Ubaldo Ossi, altri provenienti da importanti musei come “Le Ereditiere” di Casorati o “Il ritratto di Leonilde Imperatori” di Balla.

La mostra come sempre è accompagnata da un ricco catalogo curato da Mets percorsi d’Arte che permette di approfondire ulteriormente il rapporto tra moda, costume e arte, evidenziando i cambiamenti epocali di cui le opere in mostra sono protagoniste.

( 10 novembre 2026 )